Photoshop - liquify

Photoshop har en funksjon som heter liquify. Denne kan brukes til å gjøre noe større eller mindre som f. eks få en person til å se slankere ut. Man finner denne funksjonen finner man ved å trykke på filter ► liquify. Da kommer det opp et eget vindu med egne verktøy man bruke på bildet.

Her er noen av verktøyene:

Warp forward tool: Ser ut som en hånd som peker ut en finger. Ta tak i en del av bildet og dra. Strekker ut eller drar sammen bildet der du drar.

Reconstruct tool: Ser ut som malekost som maler over noen prikker. Viss man har brukt et verktøy til å endre på bildet, kan man bruke dette verktøyet til å få alt tilbake igjen.

Pucker tool: Ser ut som en klump med piler innover. Drar ting samen, gjør dem mindre der en trykker. 

Bloat tool: Ser ut som en oval med piler utover. Drar ting fra hverandre, gjør dem større der en trykker. 

Push left tool: Ser ut som en pil til høyre som går over en målstrek.

Dette er det originale og uredigerte bildet.

Wrap forward tool

Pucker tool

Bloat tool

Push left tool

 

Photoshop - redigering på motivet

Photoshop kan brukes til å manipulere bilder med. Det går an å forandre dem så mye at man ikke kjenner igjen motivet man begynte med. I denne oppgaven lærte vi hvordan vi kunne bruke noen enkle verktøy i photoshop for å forbedre resultatet. Vi prøvde oss også på å manipulere bilder.

Redigere bilder - forbedre bildet, gjøre små endringer som ikke går utover sannheten, resultatet ser naturlig ut
Manipulere bilder - endre bildet så mye at det ikke har rot i virkeligheten

I denne oppgaven brukte vi disse verktøyene:

Dodge tool: Ser ut som en slikkepinne. Verktøy som gjør ting lysere. Man kan justere størreslen på kosten og på hvor mye den skal lysne. Det kan justeres mellom 0-100% der det står exposure.

Burning tool: Ser ut som en hånd som former en "O". Verktøy som gjør ting mørkere. Akkurat som med dodge tool kan man justere størrelsen på kosten og hvor mye den skal mørkne.

Spot healing brush tool: Ser ut som et plaster. Verktøy som kan fjerne detaljer som f.eks urenheter i hud eller rynker. Det eneste du trenger å gjøre er å klikke på den tingen du vil fjerne, så forsvinner den.

Clone stamp tool: Ser ut som et stempel. Verktøy som kopierer deler av bildet. Hold inne alt og trykk på det området du vil kopiere så bare maler du over på det stedet du vil fylle det inn.

Dette er det originale uredigerte bildet.

Dette bildet er naturlig redigert. Jeg har brukt dodge tool på tenner og øyne og burn tool på hår, øyenbryn og øyenvipper. Spot healing brushtool på rynke under øynene.

Dette bildet er overredigert med for høy expotion på både dodge tool og burn tool. Personen på bildet ser veldig unaturlig ut og det er veldig lett å se at bildet er redigert.

På dette bildet har jeg brukt clone stamp tool for å legge til mer hår. Dette bildet ser da ikke naturlig ut.

Dette bildet er ekstremt overredigert.

Photoshop - redigere farger

Photoshop er et avansert redigersingsprogram for blant annet bildebehandlig. Det finnes utrolig mange funksjoner og det tar flere år for å bli skikkelig god i Photoshop. I denne oppgaven har vi lært å redigere litt i Photoshop. Blant annet hvordan en skal gjøre et bilde svart/hvitt og få farge på bare et område. Jeg brukte et bilde som jeg har tatt med telefonen min.

Dette er det originale bildet, det er ikke redigert. Jeg la det inn i Photoshop med å bruke funksjonen file ► place og fant det bildet jeg ville redigere. Nede i høyre hjørne i Photoshop vises de ulike layerene (lagene) en har. Jeg kopierte dette bildet ved å dra det ned til en knapp som heter create a new layer.

Dette bildet er gjort til svart hvitt og det er laget i layer 2 som lå over det originale bildet. For å få til dette trykket jeg på funsksjonen image ► adjustments ► gradient map. Etterpå justerte jeg konstrastene i bildet. Jeg brukte hurtigtasten cmd+m. Da kom det opp en slags graf som man kan justere på. Jeg justerte på den slik at den så ut som en S.

Dette bildet er i svart hvitt med et område med farge. For å få til dette jobbet jeg mellom de to layerene. Jeg laget dette ved å trykke på bildet i layer 2 og trykket på en knapp som heter add layer mask. Den ligger nede ved layerene på samme sted som en lager ny layer. Når jeg hadde gjort dette trykket jeg på brush tool. På dette bildet fungerer denne som en visk på svart/hvitt bildet og fargene fra originalbildet kommer fram. Man kan justere penselbredden og viss man trykker på X, switcher man mellom å farge med svart-hvitt og å få farge på bildet. Her har jeg brukt verktøyet til å få frem fargen på bare en av bowlingkulene.

Dette bildet er en mix av bildene med svart-hvitt og bilde. For å gjøre dette kan man stille på noe som heter oppasity. Jeg gjorde dette i layeret med bildet som var svart-hvitt. Denne kan man stille fra 0-100, der 0 er klare farger og 100 er  svart-hvitt. Oppasityen i dette bildet er 86.

Portrett

Portrett er å ta bilde av en person. Et portrett er ofte tatt fra brystet og opp på en person for å få ansiktet godt frem. I et portrett er det personen som er viktig, så bakgrunnen må være ryddig for å ikke ta all oppmerksomheten. Bakgrunnen må være nøytral men likevel fin. Bakgrunnen, holdningen og kroppsspråket til personen skaper ulik steming i et portrett.

Ulike typer portrett:
Face: bilde som er tatt slik at vi ser ansiktet forfra.
Profil: bilde som er tatt slik at vi ser ansiktet fra siden.
3/4 profil: bilde som er tatt slik at vi ser ansiktet litt fra siden.

 I dette portrettet ser vi ansiktet rett forfra.

 Dette portrettet er tatt i profil. Her ser vi siden av ansiktet.

Dette bildet er tatt litt lenger i fra, slik at mer av kroppen til personen kommer med. Her kommer veldig mye av bakgrunnen med, og den er ikke akkurat nydelig og se på heller. Da kan det være lurt å holde kameraet andre vegen slik at mindre av bakgrunnen kommer med. Sånn som dette:

Motlyskompensator

Motlyset er lyset en får når lyset kommer mot kameraet. Når man tar bilder i motlys vil vanligvis motivet bli mørkt og bakgrunnen bli klar.  Bildet blir da undereksponert. For å gjøre noe med det, går det an å bruke en eksponeringskompensator. Man finner denne på kameraet med instillingen "AV+-" eller "+-". Viss man holder denne knappen inne og snurrer hjulet på kameraet mot pluss, blir motivet tilført lys, mens bakgrunnen går mot hvit.

Dette bildet er tatt i motlys. Her har bakgrunnen lyse og klare farger, mens personen på bildet er nokså mørk.

 
På dette bildet har jeg brukt eksponeringskompensator på +3.0. Med denne innstillingen kom det litt for mye lys på personen slik at både hun og bakgunnen ble hvite.

   Dette bildet er tatt med en eksponeringskompensator på +0.7. Med denne innstillingen kom motivet bra frem og ble ikke for lys elle mørk.

Blender

Blenderen er "øyet" til kameraet. Blenderen regulerer dybdeskarpheten i et bilde. Blender-tallet sier noe om hvor mye av "øyet" som er åpent, eller hvor stor åpningen er. Innstillingen A eller AV (Aperture Value) gjør at en kan stille på blender-tallet. Lavt tall gir liten dybdeskarphet mens høyt tall gir stor dybdeskarphet. Når det er liten dybdeskarphet er fokuset på et objekt mens bakgrunnen er uklar og når det er stor dybdeskarphet er alt i bildet klart. 

Svakt lys - liten dybdeskarphet:
F. 1.0
F. 1.4
F. 2
F. 2.8
F. 4

Normalt lys:
F. 5.6
F. 8 

I sollys - stor dybdeskarphet:
F. 11
F. 16
F. 22

Dette bilder er tatt med blenderåpning F2.8 Bildet har liten dybdeskarphet. Bladet blir fokusert på mens bakgrunnen er uklar.

Dette bildet er tatt med blenderåpning F.32 Bilde har stor dybdeskarphet og alt på bildet er klart. 

Dette bildet er tatt med blenderåpning F.4

Lukkertid

Lukkertid er noe som handler om å styre lyset og ha kontroll på lyset, det handler om hvor mye lys som kommer inn når det gjelder tid og hvor lenge lukkeren er åpen. I linsnen på kameraet er det en slags pupill som åpner og lukker seg når en tar bilde. Lukkertiden er denne tiden den bruker på å ta et bilde.Vi trenger lukkertid for å kunne vise eller fryse en bevegelse. På kameraet er det instilling som heter TV (Timvalue) elle S (Shutter Speed). Denne innstillingen gjør at man kan stille på lukkertiden selv. Når man har på denne instillingen tar kameraet seg av ISO og blender.

Lukkertiden måles i sekund, eller deler av et sekund.
Eksempel: 1000/1 = 1 tusendels sekund
                         1" = 1 sekund

De ulike lukkertidene gir ulikt resultat. Her er ekspempel på hva de ulike lukkertidene kan gjøre i et bilde.

Disse lukkertidene kan fryse en bevegelse:
1/1000
1/500
1/250

Disse lukkertidene kan fryse en bevegelse litt:
1/125
1/60

Disse lukkertidene viser litt bevegelse:
1/30
1/15

Disse lukkertidene viser bevegelse, mer og mer striper:
1/8
1/4
1/2
1"
2"
4"

Når man har lang lukkertid er det to ting som er viktige. Det er å ha nok lys og ha kameraet i ro. Man kan bruke kamerastativ, bord, vegg etc. for å holde kameraet i ro. Når man har lang lukkertid kan det også komme inn for mye og bildet blir overeksponert. Da blir bildet veldig lyst og/eller hvitt. Det motsatte, når det kommer for lite lys, blir bildet mørkt og/eller svart. Da kalles det for undereksponert.

Dette bildet er tatt ute med en lukkertid på 2". Dette bildet er overeksponert og det er veldig lite igjen av motivet.

I denne oppgaven har vi vært ute og prøvd ulike lukketider. Jeg har brukt speilreflekskamera Nikon D3100. Det ble en del overeksponerte og mislykkede bilder, men det er bare å prøve seg fram. Her er noen av bildene jeg tok. Ingen av bildene er redigerte.

Dette bildet er tatt med lukkertid 1/500. Her er bevegelsen fryst.

På dette bildet er lukkertiden 1/2. Dette er den samme bevegelsen som på bildet over. Bildet viser bevegelsen, men hadde lukkertiden vært litt kortere så hadde bevegelsen vist bedre, i og med at bevegelsen er så kort.

Her er lukkertiden 1/200 så bevegelsen er litt fryst. Man kan se på bilen at den er litt uklar. Bilen kjører i 40km/t og dette kan man ikke se i bildet.

Dette bildet er tatt med lukkertiden 1/4. Disse har samme farten som bilen i bildet over, men her kan man se at bilene er i bevegelse.

I dette bildet står kameraet i ro og har en lukkertid på 1". Man ser godt bevegelsen på bussen men bildet er litt overeksponert. Dvs. at det kommet litt mye lys inn. 

ISO

Denne oppgaven gikk ut på å bruke ISO når man fotograferer. ISO er kameraets lysfølsomhet og påvirker bildekvaliteten. ISO kan vanligvis stå på auto. Da trenger man ikke tenke på den.. Men av og til kna det være greit å justere den selv. ISO-tallet angir kameraets lysfølsomhet og dess høyere tall, dess mer lysfølsomt kamera.

ISO-en er som en slags lysbryter. Det er lurt å velge lav ISO viss lyset er sterkt oh høy ISO viss lyset er mørkt.

ISO 100: Laveste ISO. Gir skarpest bilder og er bra å bruke når det er lyst. F. eks ute i solskinn. Viss det er mørkt lys er det lurt å bruke kamerastativ for å kunne holde kameraet i ro.

ISO 6400: Høyeste ISO. God å bruke når lyset er mørkt. Den høye ISO-en gjør motivet på bildet lysere enn det er i virkeligheten, men bildet kan bli kornete. Noen ganger kan kornete bilder bli bra mens andre ganger ikke så bra. Det kan komme an på hvor kornete det er og hvordan motivet er.

Vi tok noen bilder for å prøve å se forskjellen på høy og lav ISO. Bildene er tatt i nokså mørkt lys. Bildene med ISO 100 ble litt blurrete fordi lyset var mørkt og jeg måtte holde kameraet i ro lenge i forhold til når ISO-en er på 6400. Jeg har tatt to og to bilder med samme motiv og ulik ISO for å kunne se forskjellene. Bildene som ble tatt med høy ISO ble kornete i ulik grad.

ISO-100

ISO-6400

ISO-100

ISO-6400

ISO-100

ISO-6400

Lys

Det å fotografere er å tegne med lys. Når man tar bilder er det veldig viktig å tenke på lyset. De beste blidene blir tatt med bra lys i. Kunstig lys, naturlig lys, mykt lys, skarpt lys, motlys og farget lys er eksempler på ulike typer lys.

Kunstig lys - lys som er laget, elekstrisk/brennende lys, eks. lampe eller stearinlys
Naturlig lys - lys som kommer fra naturlige kilder, eks. solen
Mykt lys - lys med lite/ingen skygger, lite kontraster
Sterkt lys - lys mesynlige skygger, store kontraster
Motlys - lys som lyser mot kameraet, gjør at motivet blir mørkt, av og til helt svart

Vi fikk i oppgave å ta bilder i ulike typer lys. Vi brukte en hvit spå til en slags "lysfanger". Den gjorde det lettere å se hvilket lys bildet ble tatt i. Nedenfor har jeg valgt ut noen av bildene jeg har tatt i ulikt lys. Bildene er tatt med speilreflekskamera Canon EOS 550d med instillingen P(program). Denne innstillingen gjør at blitzen ikke kommer opp. Ingen av bildene er redigerte. 

Dette bildet er tatt i farget lys, kunstig lys med farge i. Fargen i lyset gjør at bildet ser varmt ut, så det er også varmt lys i bildet.

Dette bildet er tatt i kunstig lys. Det er tatt inne i en lukket heis uten vindu, så det er ingen form for naturlig lys i bildet.


Dette bildet er tatt ute i naturlig lys. Lyset er mykt fordi det ikke sol eller noen skarpe skygger.

Dette bildet er tatt i svakt motlys. Det er også tatt i en blanding av kunstig lys fra rommet bildet er tatt i og naturlig lys som kommer inn gjennom vinduet.

Abstrakte komposisjoner

Den første oppgaven vi fikk gikk ut på å ta bilder og redigere dem med mobilen. Vi tok abstrakte bilder av arkitekturen på skolen og etterpå redigere dem i et redigeringsapp for mobil som heter Snapseed. Redigering på mobil er redigering som er lett å gjøre i hverdagen. Appen var lett å forstå og enkel å bruke.

Bildene nedenfor er abstrakte komposisjoner fordi bildet er tatt slik at det ikke er lett å se hva det egentlig er bilde av. 

Velkommen til min blogg

Dette er en blogg jeg har laget i forbindelse med et skoleprosjekt i faget trykk og foto ved Vågen vgs. Jeg skal bruke denne bloggen til dokumentere oppgavene vi får. Linkene til høyre på siden linker til bloggene til de andre i klassen min. Administrator bloggen er læreren vår og det er der oppgavene våre blir lagt ut.

Dette blidet er tatt fra hjemstedet mitt. Bildet er ikke redigert.